Kā izveidot akustisko ģitāru (ar fotogrāfijām)

Džims ir pensionēts programmatūras/elektroinženieris, kuram patīk būt brīvā dabā. Viņam patīk izaicināt sevi ar radošiem projektiem mājās.

1. Koka izvēle

Koksnes izvēle, ko izmantot ķermenim, radīja zināmu satraukumu. Grāmatā ieteikts specifisks koks: Sitkas egle galotnei un rožkoks mugurai un sāniem. Būdama dumpiniece, es to negribēju darīt, tāpēc izvēlējos citu koku. Ir daudz rakstīts par dažādiem toņu mežiem un to, kā tie ietekmē ģitāras skanējumu. Atkāpšanās no parastajām populārajām toņu koku šķirnēm dažiem ražotājiem ir ķecerība, savukārt citi to uzskata par radošuma pazīmi. Kad jūs domājat, ka vēlaties novirzīties no normas, izlemt, kuru koksni izmantot, var būt biedējošs uzdevums. Izmaksas man bija liels apsvērums, jo daži meži var būt ļoti dārgi.

No Spinditijas

Lai pabeigtu šo darbu, es piespiedu smilšpapīru uz līdzenas virsmas ar garu taisnleņķa koka bloku (kas arī tika piestiprināts pie šīs virsmas). Manuprāt, ja es katra koka gabala malu braukšu šurpu turpu pa smilšpapīru un gar koka bluķi, mala beigtos plakana. Tāpēc es domāju.

Problēma, velkot koku uz priekšu un atpakaļ, ir tāda, ka es izdarīju nevienmērīgu spiedienu uz koku. Kad es novietoju koka gabalu malas kopā un turēju tās pret gaismu, es redzēju gaismu, kas nāk caur savienojumu. Jums tas nav jādara, ja jums ir ideāla locītava. . . tā viņi saka.

Es turpināju šo procesu, bet joprojām nevarēju padarīt locītavu "perfektu". Es ķēros pie šuvju virsmu daļu slīpēšanas ar rokām, līdz sanāca pietiekami labi. Es joprojām redzēju vāju gaismu cauri savienojuma daļām, bet es zināju, ka, turpinot, es to nepanākšu labāk.

Nolēmu pamēģināt ar roku slīpēšanu. Ar gumijas cementa līmi es piestiprināju 80 smilšpapīra gabalu uz plakana 8 x 10 collu saplākšņa gabala, uz kura es piestiprināju neapstrādātu rokturi. Es brīvi novietoju koku starp diviem gariem koka blokiem, kas bija piestiprināti pie manas līdzenās virsmas. Koka galos, lai noturētu to vietā, kamēr stumju un velku slīpēšanas bloku, vienā galā piespiedu plānu koka gabalu un otrā galā alumīnija mērauklu.

Es sāku braukt ar paštaisīto slīpēšanas bloku pa koku uz priekšu un atpakaļ, laiku pa laikam apgriežot koku no viena gala līdz galam, lai mēģinātu saglabāt viendabīgumu. Man bija jānoņem apmēram 2 līdz 3 mm biezuma. Pagāja ilgs laiks. Problēma bija tāda, ka, velkot slīpēšanas bloku uz priekšu un atpakaļ, es izdarīju nevienmērīgu spiedienu, kā rezultātā daži plankumi bija nedaudz plānāki nekā citi.

Tomēr tas nebija briesmīgi, un, kad es tuvojos galīgajiem izmēriem, es pametu. Izdomāju, ka atstāšu kādu biezumu gala slīpēšanai.

Es izmantoju to pašu procesu, lai sānu koksni iegūtu atbilstošā biezumā. Es mēģināju mazāk nekā 2 mm, jo ​​malas bija jāliek, un plānu koku ir vieglāk saliekt.

Es izmantoju grāmatas komplektācijā iekļautos plānus, lai uz kartona gabala izsekotu pusi ķermeņa formas un pēc tam pārnestu to uz nelielu 1/8 collu biezas caurspīdīgas polikarbonāta plastmasas loksni, ko izmantot kā veidni. Atrodot līmes savienojumu augšējā un apakšējā koka daļā, es izmantoju veidni, lai izsekotu ģitāras korpusa formai uz koka. Labi, ka līmes savienojums nebija tik ideāls, ka nevarēju atrast centra līniju. Pēc tam es ar lentzāģi apgriezu koksni līdz formai 1/4" no līnijas.

Vēl viens solis pabeigts!

Tomēr manas bažas sāka veidoties, domājot par nākamajiem soļiem. Tiem, ja es pieļautu pārāk lielu kļūdu, nebūtu iespējas to labot.

3. Skaņas caurums, rozete un aizmugures inkrustācijas sloksne

Tagad lietas kļuva nopietnas. Laiks izgriezt caurumu skaņu panelī. Es meklēju emuārus un uzzināju, kā citi cilvēki to paveica. Šķita, ka ātrgaitas rotējošais rīks un maršrutētāja uzgalis man dos vislabākos rezultātus. Es apskatīju Dremel rīkus, bet pēc atsauksmju izlasīšanas es iegādājos Black and Decker RTX-B par aptuveni 1/3 no Dremel izmaksām.

Manam pirkumam no Amazon es pievienoju Dremel riņķa griezēja pielikumu, kas ir saderīgs ar B&D rotējošo instrumentu.

Aizpildīšana Ap rozeti

Šī bija pirmā no daudzajām kļūdām. Es pievienoju pildījumu ap rozeti, kas sastāvēja no superlīmes un valriekstu slīpēšanas putekļiem, kuru man bija daudz. Es ar tapas galvu nosmērēju superlīmi, uzbēru virsū šķipsniņu slīpēšanas putekļu un pēc tam nekavējoties noslīpēju ar 240 graudu smilšpapīru. Es atkārtoju procesu, līdz atstarpe tika aizpildīta, bet pildījums joprojām izskatījās nedaudz rupjš.

Aizmugures ieliktņa pievienošana

Bieži vien aizmugurē ir iestrādāta dekoratīva sloksne, kas nosedz šuvi. Es domāju, ka es ieklāšu cirtainas kļavas sloksni, kas izgriezta no lūžņiem, kas iekļauti iepakojumā, ievērojot aizmugures un sānu koksnes secību. Es gribēju likt plānas, melnbaltas akcentu atdalīšanas sloksnes katrā kļavas joslas pusē, tāpēc es novirzīju kanālu kļavas joslai. Ideāli piemērots, labi izskatās. Tad es paplašināju kanālu akcentu joslām. Atkal veiksme, es nodomāju.

Šeit bija problēma: aizmugure bija apmēram 2,5 - 3 mm bieza, un sloksnes bija apmēram 2 mm + platas, tāpēc inkrustācijas kanāls bija sekls. Šaurās akcentu joslas vienkārši nepaliktu seklā kanālā. Tagad man bija pārāk plats kanāls, tāpēc nolēmu izveidot savas platākas akcentu sloksnes no zīdkoka, ko nogriezu pirms dažiem gadiem. Tā bija dzeltenīga krāsa.

Paplašinot kanālu jaunajām sloksnēm, es nejauši izrauju kļavas sloksni, ko jau biju ielīmējis, bet es turpināju. Kad bija ielīmētas jaunās dzeltenās zīdkoka strēmeles, tās izlīdzināju un noslīpēju aizmuguri, nejauši pilnīgi pamatīgi noslīpējot kļavas un zīdkoka strēmeles vienā galā. Man bija kārdinājums beigt projektu toreiz un tur, bet es aizpildīju izgriezumu un nolēmu, iespējams, uzlikt uzlīmi aizmugurē virs trūkstošās akcentu joslu daļas. . . vai vienkārši atstājiet to raksturam.

Lai nostiprinātu un pielīmētu stiprinājumu augšpusē, bija nepieciešamas dažādas radošas iespīlēšanas metodes, pagarinājumi un ķīļi. Mugurai bija vajadzīgas nedaudz atšķirīgas metodes, jo stiprinājums bija nedaudz izliekts. Šķita, ka viss tomēr izdevās, taču es tomēr noņēmu vairāk stiprinājuma, pirms salīmēju kopā visu korpusu, kad samīļoju un uzsitīju pa skaņu dēli, klausoties, vai nav jūtama rezonanse.

Labi, panākam nelielu progresu. Domājat, vai ciedra stiprinājums noderēs un vai koks ir pietiekami plāns, lai ķermenis "dziedātu".

5. Veidnes izgatavošana un sānu locīšana

Veidnes izgatavošana

Armatūra jeb veidne ir nepieciešama, lai noturētu augšdaļu, aizmuguri un sānus vietā, kamēr tie ir salīmēti kopā. Grāmatā, kurai sekoju, ir ieteiktas divas veidnes konstruēšanas metodes: viena no tām ir sagriezt korpusa formu vairākās mazās, biezās saplākšņa loksnēs un salīmēt tās kopā, iegūstot smagu, 4 collu biezu armatūru. Otrs ir izmantot divas saplākšņa loksnes, kas atdalītas ar starplikām. Šī bija metode, kuru es izvēlējos. Tas man deva iespēju izmantot Porter-Cable pneimatisko apdares naglotāju, ko mans kaimiņš atrada atkritumos un iedeva man, kam bija nepieciešams remonts.

Es izmantoju 3/4" 2" x 4" projekta paneli no Home Depot un 2x4 lūžņus, kas sagriezti pēc izmēra starplikām. Tas man deva 24" x 24" veidni, kas tika pārgriezta uz pusēm un pēc tam pieskrūvēta. atkal kopā ar cilnes paplašinājumiem. Ģitāras forma bija nedaudz nevienmērīga, bet tikai nedaudz. Šķiet, ka izdevās labi.

Es daudz lasīju tiešsaistē par šo soli, turpināju savu lēmumu, pirms to izdarīju. Būvējot kanoe un kajakus, izmantojot citu metodi, es biju veiksmīgi izlocījis kādu malku. Visbeidzot, es nolēmu izmantot lieces armatūru, kas izgatavota no lūžņiem, kas izgriezti no veidnes saplākšņa, kas tikko bija ģitāras korpusa forma. Armatūru veidoju ar diviem formas saplākšņa gabaliem, kas atdalīti ar starplikām. Tad es pārklāju lieces virsmu ar alumīnija pārklājumu. Es pievienoju arī noapaļotu koka gabalu ar cilpskrūvēm un spārnu uzgriežņiem, lai palīdzētu noturēt sānu koku pret veidni pie dziļi izliektā vidukļa korpusā.

Lai izveidotu tvaiku, es uzbūvēju nelielu kvadrātveida kastīti ar caurumu, lai tvaiks varētu iekļūt. Tvaiks tika izveidots, izmantojot vecu kafijas kannu, ar nelielu vara caurules gabalu, kas aizstāj stikla burbuli, un tas tika izveidots uz nelielas nometnes plīts. Lasīju, ka, tvaicējot valriekstu, dažkārt figūra kokā izbalē. Es tomēr nolēmu to darīt un pat vispirms iemērcēju koku ūdenī.

7. Korpusa salikšana un iesiešana

Tagad pienāca laiks salikt korpusu, citiem vārdiem sakot, pielīmēt augšējo un apakšējo daļu pie sāniem. Gan augšējai, gan apakšējai daļai jābūt aptuveni 1/4 collas platākai nekā platuma malām. Es sāku ar augšpusi. Uzliekot korpusa malas uz skaņu paneļa aizmugures un izlīdzinot tās viduslīniju, es atzīmēju vietas, kur stiprinājums saskārās ar izgriezumu. Pēc tam es atzīmēju stiprinājumu vietā, kur tas stiepās ārpus korpusa. Es nogriezu stiprinājumu pie atzīmēm, lai tas ietilptu ģitāras korpusa iekšpusē, kā arī nogriezu robu vietā, kur stiprinājums ar to saskartos. .

Es ļoti rūpīgi izmantoju savu B&D rotējošo instrumentu ar 1/8 collu frēzes uzgali, lai izspiestu atstarpi stiprinājuma galiem. Es izmantoju Exacto nazi, lai nogrieztu stiprinājuma galus. Šķita, ka augšdaļas piestiprināšana sānos pēc tam ir piemērota. bet man vajadzēja paskatīties daudz tuvāk. Es uzsmērēju epoksīda/slīpēšanas putekļu maisījumu izgrieztajās robu zonās, jo vēlējos labu cieto savienojumu. Es izspiedu dāsnu Titebond lodītes augšpusē līdz robam un uzspiedu uz skaņas dēlis, cenšoties saglabāt viduslīnijas saskaņotas.

Man bija jāpiemēro dažas radošas iespīlēšanas metodes, taču, kā izrādās, man vajadzēja pavadīt vairāk laika, lai pārliecinātos, ka pēc ēvelēšanas izgriezums ir ideāli līdzens, un pārliecināties, vai sausā pieguļēšana izskatās pareizi. Pēc dažām grūtībām, šur tur iespraužot ķīļus, iespīlējot, kur varēju, un izmantojot garus, pāri izstieptus koka gabalus, man izdevās nolīmēt augšējo daļu. Dažās malas daļās bija nelielas spraugas, jo šķelšanās augšdaļai nebija līdzenuma.

Es izmantoju to pašu procesu, piestiprinot muguru, taču tas ir vēl vairāk piemērots, un tam ir vairāk izliekuma nekā skaņas panelim. Tā vietā, lai ķertos ar skavām, es izdomāju citu veidu, kā piestiprināt aizmuguri. Es atzīmēju korpusa kontūru uz 1/4" saplākšņa gabala un nogriezu to apmēram 1/2" līnijas iekšpusē. Pēc tam es izurbu klīrensa caurumus 2-1/2" garām drywall skrūvēm aptuveni 2 collu attālumā viena no otras visā garumā un apmēram collu ārpus līnijas. Pēc tam es atzīmēju caurumus uz veidnes virsmas un izurbu mazākus caurumus, lai ieskrūvētu skrūves. Es pielīmēju uz ģitāras formas kokšķiedru plātnes gabala, kas palika pāri no manas sānu konusveida veidnes.

Pēc līmes uzklāšanas un lietas izkārtojuma pēc iespējas labāk, es noskrūvēju savu improvizēto savilkšanas dēli. Šķita, ka darbojās labi, taču izgriezumam vajadzēja būt ēvelētam nelielā leņķī uz augšu, nevis līdzenai. Es arī pamanīju plaisu starp kakla bloku un muguru. Es, iespējams, nepareizi ņēmu vērā muguras izliekumu, kad apgriezu kakla bloku. Es sapratu, ka es varētu aizpildīt spraugu ar starpliku un līmi.

Kā izrādījās, stiprinājuma izliekums neradīja nedaudz izliekto muguru, kā tai vajadzētu būt. Tas bija nedaudz ieliekts. Es nezinu, kas notika. Nu labi.

10. Fret Board

Griešanas dēļa izveidošana bija laikietilpīgs uzdevums. Pirms darba sākšanas man bija jāpieņem daži lēmumi. Vai es gribēju iegādāties tukšu rožkoka gabalu, pats izgriezt spraugas un virsmas rādiusu vai iegādāties iepriekš izgrieztu dēli ar rādiusu? Es nolēmu iegādāties. Starp citu, rādiuss uz virsmas ir paredzēts, lai padarītu ģitāras spēlēšanu nedaudz vieglāku, tāpēc, iespējams, būtu noderējis plakans dēlis.

Otrais lēmums, vai es gribēju uz tāfeles uzlikt malu saistošu? Jā, es domāju, ka tas izskatās labāk, taču tas nedaudz apgrūtina stieples ievietošanu.

Trešais lēmums, vai es gribēju piestiprināt dēli pie kakla pirms vai pēc vadu uzstādīšanas? Es izvēlējos pēc tam, jo ​​vēlējos izmantot savu urbjmašīnu kā McGuivered fret stiepļu presi, un man ir nepieciešams, lai dēlis būtu līdzens. Vairāk par to vēlāk.

Pirmā lieta, kas jādara, bija sagriezt dēli, lai tas atbilstu kakla profilam. Es uzliku to uz kakla, atstājot nedaudz vietas uzgrieznim, un pēc tam piespiedu to pie kakla, vienkārši pārvēršot aci pret spraugām, lai nodrošinātu perpendikularitāti. Pēc tam es izsekoju kaklu dēļa aizmugurē un arī skaņas cauruma loku. Es nolēmu izveidot fret dēļa apakšā pie skaņas cauruma ar nelielu loku. Es domāju, ka tas bija ceturtais lēmums. Pēc tam es ar lentzāģi nogriezu dēli nedaudz ārpus atzīmēm. Es izmantoju nelielu rokas plakni, lai notīrītu malas.

Pēc tam es izgriezu kļavu sānu stiprinājumam no dažiem lūžņiem, kas tika piegādāti kopā ar ģitāras aizmuguri un sānu koka pasūtījumu. Tas tika nogriezts nedaudz platāks par fret dēļa biezumu. Pēc tam es atzīmēju tā biezumu fret dēļa aizmugurē un izmantoju plakni, lai noņemtu papildu palisandru, lai atbrīvotu vietu iesiešanai. Es domāju izmantot apgriešanas maršrutētāju, lai to izdarītu, taču nolēmu rīkoties piesardzīgi un darīju to, izmantojot plakni un smilšpapīru. Piektais lēmums.

Pēc tam kļavas iesējums tika pielīmēts un piestiprināts pie dēlīša, vispirms sānos, tad mazais izliektais gabals dēļa galā netālu no skaņas cauruma. Man bija jāizmanto radošāka iespīlēšana. Pēc līmes komplekta iesējumu izlīdzināju, izmantojot smilšpapīru.

Tā kā es nepiestiprināju dēli pie kakla, man vajadzēja to piesprādzēt pie kakla un padarīt to pēc iespējas vienā līmenī. Tas nozīmēja, ka daļa no traipa jānoslīpē. Es pamanīju, ka iesējums dažos vietās kļūst plānāks nekā citos. Es mēģināju to labot, bet man bija aizdomas, ka būs nepieciešama rūpīgāka slīpēšana, lai tā būtu vienā līmenī, kad būšu pielīmējis dēli.

Es izmantoju ¼ collu Fortsenera uzgaļu, lai atvieglotu Abalone sašutuma punktus. Vispirms es pārbaudīju punkta piemērotību izurbtajā dobumā, pēc tam tikai ar urbšanas presi izurbu katru caurumu līdz tādam dziļumam, kas atstāja punktu uz āru. Es urbju, tad pārbaudīju, pēc tam urbu vēl un testēju, tad vēl vairāk, ja nepieciešams katram punktam. Es pielīmēju punktus vietā ar superlīmi, nedaudz par daudz, pēc tam noslīpēju tos vienā līmenī, kad līme bija sacietējusi. Es izmantoju to pašu metodi sānu punktiem, izņemot to, ka izmantoju parastu urbi un tikai novērtēju vajadzīgo dziļumu, pēc tam noslīpēju tos vienā līmenī, tiklīdz bija izveidojusies superlīme.

Es izveidoju instrumentu, ko izmantot savā urbjmašīnā, lai iespiestu stieples stiepli. Tas bija tikai ¾ collu plats pelnu gabals ar ¼ collu skrūvi vienā pusē, galva, protams, nogriezta. Es atzīmēju 16 collu rādiusa līkni uz mazā pelnu gabala, izmantojot 16 collu rādiusa slīpēšanas bloku, ko iegādājos no Stewart-MacDonald Luthier piegādes. Tad es izmantoju cilindra slīpēšanas uzgali, lai noņemtu koksni zem līnijas.

Katram stieples gabalam es nogriezu garumu ar 1/8 collu, lai būtu rezerves katrā šķautņa dēļa pusē. Pēc tam ar Dremel dzirnaviņām un nelielu vīli es noņēmu dzeloņstieples daļu stieples apakšpusē, lai malas būtu pāri sānu stiprinājumam. Vienlaicīgi strādājot pie divām spraugām, es izmantoju nelielu, kvadrātveida vīli, lai katrai spraugai piešķirtu nelielu slīpumu, pēc tam ar āmuru un koka bloku piesitu stiepli uz leju, lai to noturētu vietā. Es pabeidzu to iespiest ar savu urbjmašīnu. Es arī izmantoju nelielu alumīnija gabalu, kas mirgo starp koka presēšanas mehānismu un fret stiepli. Nav skaidrs, kāpēc. Tā vienkārši šķita laba ideja.

Kad visas lentes bija iespiestas, es apgriezu malas ar stiepļu griezējiem un novīlēju tās vienā līmenī ar sienu dēļa stiprinājumu. Tā kā spraugas spraugās tur tikai stiebri, spraugā palika neliela atstarpe. Es ievietoju superlīmi spraugās, izmantojot pātagas uzgaļus, ko iegādājos no Stew-Mac. Šie parocīgie mazie uzgaļi slīd tieši uz pudeles gala. Es izmantoju nedaudz pastas vaska abās stieples pusēs, lai nepieļautu, ka uz koksnes neuzslīd superlīme. Tas izrādījās bardaks. Pastas vasks nožuva balts, atstājot baltas atliekas koksnes graudos, un es tik un tā uz koka uzklāju superlīmi.

12. Kopnes stieņa regulētāja vāka izgatavošana

Kā jau minēju iepriekš, manas ģitāras kopnes stieņa spriegojuma regulēšana atrodas uz tapas galvas, tāpēc tai bija nepieciešams vāks. Es izgatavoju vienu no koka lūžņiem, kas man bija apkārt, pamatkoksnē izveidojot seklu kanālu un piepildot to ar kontrastējošu koku. Tā ir vienkārša forma, bet nedaudz pārāk liela. Man bija dažas grūtības panākt, lai regulēšanas uzgrieznis būtu vienā līmenī vai zem virsmas, lai vāks būtu līdzens. Man nācās noslīpēt metāla paplāksni līdz mazākam izmēram un arī izgrebt koku, lai uzgrieznis izturētu pret līdzenu virsmu un nevilktu stieni uz augšu.

13. Pick Guard izgatavošana

Nolēmu, ja tā var teikt, veikt nelielu sānu braucienu un uztaisīju cērmes aizsargu. Man bija valriekstu lūžņa gabals ar interesantu figūru graudā, tāpēc es to izmantoju.

Vispirms izveidoju papīra veidni un uzliku to uz ģitāras, lai redzētu, kā tā izskatās. Pēc tam es noslīpēju valriekstu lūžņus līdz apmēram 1/16 collu biezumam. Tas jau bija diezgan tuvu. Pēc tam uz koka uzzīmēju papīra veidnes formu un izgriezu to ar lentzāģi. Nedaudz noslīpējot, raupjās malas pazuda un nedaudz vairāk pieslīpējot lika iederēties skaņas cauruma aplī.Pielikšu pēc apdares… bet apdares laikā pīķa aizsargs nokrita uz grīdas un smailais gals nedaudz noslīpēja. Noslīpēju, bet tagad ir nedaudz novirzīts no apļa smailajā galā.

14. Tilta piestiprināšana

Tilta piestiprināšana, iespējams, ir viens no vissvarīgākajiem soļiem, kas jāveic, lai viss būvniecībā būtu pareizi. Attālumam no rieksta jābūt precīzam, lai iegūtu pareizu intonāciju. Centrēšanai ir jābūt precīzai, lai stīgas būtu vienmērīgi izkliedētas pa siena dēli. Lūk, kur man lietas sāka jukt. Jūs varat domāt: "Vēl, viņi jau ir sadalījušies."

Es iegādājos iepriekš sagatavotu rožkoka tiltu, tapas un seglu vietnē Amazon. Vispirms es uzliku tiltiņu uz skaņu dēļa, novietojot seglu vietā, un turēju auklu no uzgriežņa līdz segliem, lai pārbaudītu darbības augstumu (attālināt auklu virs sienām). Uhh!!! Aukla bija nolaidusies uz skavām. Tas nebūtu spēlējams. Es sapratu, ka kakla leņķis ir pārāk ass. Lai pielāgotos tam, es izdarīju divas lietas. Vispirms es nospīlēju kaklu, kur tas savienojas ar ķermeni, samazinot leņķi. Es izmantoju valriekstu slīpēšanas putekļus un superlīmi, lai aizpildītu visas nepilnības. Pēc tam es pievienoju valriekstu slāni tilta apakšai, lai to paceltu apmēram 1/16 collas.

Vispirms es novietoju zilas gleznotāju lentes gabalu uz skaņu dēļa vietā, kur būtu novietots tilts, un uzliku tiltu tai virsū. Ļoti rūpīgi nomērīju attālumu no uzgriežņa līdz tilta malai. Man vajag 25,4 collas (25-3/8 = 25,375). Lai atrastu centrējumu, es izmantoju pītas makšķerauklas garumu, kas bija savērta no uzgriežņa līdz zemo E un augsto E auklu tilta tapai. Tad es to pielīmēju ar līmlenti un nogriezu apakšējo lenti tādā formā, lai lakas uzklāšanas laikā maskētu koku. Es biju gatavs uzklāt apdari. Es vēlāk apspriedīšu problēmas ar tilta atrašanās vietu.

16. Tilta piestiprināšana II

Kad uzliku tiltiņu pāri maskēšanas lentei, vēlreiz pārbaudīju attālumu no uzgriežņa, bet šoreiz apsvēru kompensāciju. Segli ir iestatīti leņķī kompensācijas nolūkā, un tā attālumam no uzgriežņa jābūt par 2 mm garākam nekā skalas garums (25,4) uz augstās auklas un 6 mm uz zemās E virknes.

Biju izmērījis attālumu līdz tilta malai. Diemžēl segli bija vairāk nekā 2 mm no malas pie augstās e auklas. Tas nozīmēja, ka man ir jāslidina tilts uz augšu, atklājot ne pārāk šauru nepabeigta tukša koka joslu. Arī tilta maska ​​bija nedaudz greiza un nedaudz nobīdīta ārpus centra. Sasodīts! Sasodīts! Sasodīts!

Šoreiz veicu pielāgojumus, mērot no uzgriežņa līdz segliem, pēc tam izurbu 3/16" caurumus gala tapām, lai tās noturētu vietā, kamēr es to pielīmēju. Es izgriezu tilta augšdaļas formu, izmantojot urbjpreses slīpēšanu. bungas mazā koka blokā un izurbtas atstarpes caurumus tapām. Es to izmantoju ar nelielu polsterējumu, lai palīdzētu nostiprināt tiltu līmēšanas laikā. Ģitāras korpusu noliku ar garāku koka gabalu un piestiprināju ģitāras malas. ķermeni, nospiežot uz tilta bloka.

Tagad atgriezieties pie apdares pieskāriena, lai pārklātu atklāto tukšo koku. Sākas katastrofa. Es beidzu ar skrējieniem un krāsas maiņu un pat nobrāzumu no Dremel pulēšanas riteņa netālu no tilta zonas. Jo vairāk mēģināju to labot, jo sliktāk tas izskatījās. Es domāju, ka vēl dažas uzlīmes ir kārtībā.

Skaņas klips

Jautājumi un atbildes

komentāri

Džimārs57 2020. gada 10. aprīlī:

@hasankoba98 NĒ

hasankoba98 2020. gada 10. aprīlī:

Vai ir kāda diagramma vai kaut kas, kas man palīdz izveidot ģitāru ar pasaules līmeņa izmēriem? No savas klases atsūtiet man ģitāras diagrammu, lai sāktu

boi 2019. gada 19. martā:

dis noice

Džimārs (autors) no Mičiganas 2018. gada 18. februārī:

Stīvs,

Jums ir taisnība, vai man jāsaka Pareizāks. Es neesmu pieredzējis tā, kā es domāju, ka jūs skatāties uz pieredzi. Es neesmu pavadījis 45 gadus, darot tikai vienu lietu un savācot tūkstošiem dolāru vērtus elektroinstrumentus. Man patīk izmēģināt jaunas lietas, pieņemt jaunus izaicinājumus un meklēt veidus, kā kaut ko paveikt, neskatoties uz nepietiekamajiem resursiem.

Daži no maniem projektiem ir: 3 akustiskās ģitāras, 2 malkas kanoe laivas, 2 malkas kajaki, ar malku kurināma sauna, 2 melnās pulvera krama šautenes, primitīvs loks, 2 taksidermijas baltastes plecu stiprinājumi, pārveidota un modernizēta virtuve, vannas istaba un citas telpas manā telpā. māju, pieslēdzu jaunuzceltu 2 stāvu garāžu, no tukšas vietas garāžā uzbūvēju "cilvēku alu", uzcēlu niecīgu 8x8 kotedžas tipa ēku, piebūvēju garāžai nojumi, veicu jumta segumu, apzaļumošanu, auto remontu, uzcēla žogus un aplokus, uzstādīja malkas kurtuves, uzstādīja nomaiņas logus, uzbūvēja mēbeles un grāmatu skapjus, uzbūvēja klājus un dokus utt. utt. Tas viss darīts no nulles, izmantojot tikai dažus izvēlētus elektroinstrumentus. Nē, es neesmu pavadījis savu dzīvi, darot tikai vienu lietu.

Turklāt esmu apceļojis pasauli, devies neskaitāmos mugursomu un kanoe kempinga/makšķerēšanas braucienos, veicis veiksmīgu elektroinženiera karjeru auto industrijā, man pieder 4 ASV patenti, esmu fotogrāfs ar publicētām fotogrāfijām, mācījos spēlēt ģitāra, skrienu maratonus un esmu 2. pakāpes melnā josta.

To visu sakot, vēlam veiksmi ar ģitāru un paldies, ka lasījāt.

Stīvs Raiters 2018. gada 17. februārī:

Kā 45 gadus vecam galdniekam/skapja meistaram jūsu tehnika man atgādināja tipisku “Hariju mājas īpašnieku”, kuram īsti nebija ne jausmas, ko viņš dara, jo viņam trūka vispārpieņemto zināšanu, kādas būtu pat iesācējam māceklim.

To sakot, tas izskatās diezgan labi, un es apbrīnoju jūsu apņēmību. Es gatavojos būvēt savu pirmo ģitāru un esmu veicis plašu izpēti par visu procesu. You Tube ir lieliska vieta, kur aplūkot daudz dažādu veidu, kā darīt vienu un to pašu, ļaujot izvēlēties sev piemērotāko.

Man ir diezgan pilnīgs veikals un daudzu gadu pieredze kokapstrādes jomā, tāpēc es ceru izvairīties no dažām izplatītākajām kļūdām.

Labs darbs :)

Pēteris no Zviedrijas 2017. gada 22. augustā:

Ļoti jauki un interesanti!

Paldies par labi dokumentētu projektu ar daudziem attēliem (un arī jautri uzrakstītu! :-)

..Kādu dienu es pamēģināšu..

Roberts Kārters 2017. gada 20. augustā:

Mani patiešām pārsteidza tavas ģitāras skaņa. Ļoti bagāts un pilns. Labi padarīts!

Lerijs Rankins no Oklahomas 2016. gada 29. janvārī:

Ļoti interesants darbs.